Muito obrigado VrykolakasVrykolakas escreveu:O Sr. Montgomery Scott ficaria orgulhoso!!!
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[Concluído] USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
Atualização da montagem, 10/01/2018
Transferência do circuito projeto montado na protooard para uma placa de circuito impresso e teste respectivo
Lista de peças componentes eletrônicos
- 1 circuito integrado temporizador CI555
- 1 potenciômetro de 100 ou 50 ohms
- 1 capacitor eletrolítico de 47 micro farad ou 100 micro farad
- 1 resistor de 1K (1000 ohms)
- conectores ou jumpers
- 1 protoboard
- garras de jacaré com conectores
- 1 bateria de 9 volts
- 4 ou mais leds (4 a 8 é o ideal, embora se todos forem brancos pode ser até 12 leds)
Mapeamento do CI555 e posicionamento correto dele
Procedimento de montagem
- POSICIONAMENTO DO CI555: COLOCAR O CI555 NA POSIÇÃO ACIMA NA PROTOBOARD (OU NA PLACA ILHADA/UNIVERSAL): COM O CHANFRO PARA CIMA DE FORMA DE QUE OS POLOS 1,2,3 E 4 FIQUEM À ESQUERDA, DE CIMA PARA BAIXO, E OS POLOS 8,7,6 E 5 FIQUEM À DIREITA, DE CIMA PARA BAIXO
NÃO ESQUECER QUE NA PLACA UNIVERSAL OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DEVERÃO SER POSICIONADOS NO VERSO DA PLACA, DEIXANDO OS PONTOS DE CONTATO DA PLACA UNIVERSAL PARA O OUTRO LADO, DE FORMA A POSSIBLITAR A CONEXÃO ENTRE OS MESMOS FORMANDO AS LINHAS DOS CIRCUITOS
CONEXÕES:
1) conecte os pinos 4 e 8 ao polo positivo da bateria de 9 volts (que na protoboard será uma coluna ao lado com sinal positivo)
2) conecte o pino 1 ao GND da bateria (que na protoboard será uma coluna ao lado com o sinal negativo)
3) conecte o pino 2 ao 6 do CI555 (essa conexão poderá ser feita por baixo da placa ilhada)
4) conecte entre o pino 6 e 7 o resistor de 1K
5) instale o potenciômetro próximo ao CI555 em uma trilha vazia da protoboard
6) conecte o pino 7 a uma das extremidades do potenciômetro
7) conecte o pino 8 ao ponto intermediário do potenciômetro (pino do meio do potenciômetro)
8) conecte o pino 3 a outra trilha negativa da protoboard (trilha vertical com sinal negativo)
9) conecte a parte positiva da bateria de 9 volts à outra trilha positiva da protoboard (que fica ao lado dessa última trilha negativa acima), e observe que essas trilhas formadas pelos itens 8 e 9 serão utilizados para alimentação dos leds
10) conecte o capacitor eletrolítico de 47 micro farad com o seu polo positivo ao pino 6 do CI555 e o polo negativo no pino 1 do CI555 (GND) (essa conexão também poderá ser feita por baixo da placa ilhada)
11) conecte os leds na segunda trilha da protoboard (itens 8 e 9) obedecendo as suas polaridades positivas e negativas, ligando-os em paralelo, ou seja, todos os leds num mesmo polo positivo e todos os leds no mesmo polo negativo, e antes de conecta-los desligue a alimentação da bateria, pois eles podem queimar se a alimentação estiver ligada
12) alimente a bateria ao circuito e o circuito está pronto, devendo ser controlado o timer do flash das luzes de navegação a partir do potenciômetro
Observações: usar no mínimo 4 e no máximo 12 leds
Video de teste do circuito
Esse circuito pode ser usado em várias aplicações, várias espaçonaves
Vou deixar esse circuito também na seção de projetos eletrônicos daqui do fórum
Transferência do circuito projeto montado na protooard para uma placa de circuito impresso e teste respectivo
Lista de peças componentes eletrônicos
- 1 circuito integrado temporizador CI555
- 1 potenciômetro de 100 ou 50 ohms
- 1 capacitor eletrolítico de 47 micro farad ou 100 micro farad
- 1 resistor de 1K (1000 ohms)
- conectores ou jumpers
- 1 protoboard
- garras de jacaré com conectores
- 1 bateria de 9 volts
- 4 ou mais leds (4 a 8 é o ideal, embora se todos forem brancos pode ser até 12 leds)
Mapeamento do CI555 e posicionamento correto dele
Procedimento de montagem
- POSICIONAMENTO DO CI555: COLOCAR O CI555 NA POSIÇÃO ACIMA NA PROTOBOARD (OU NA PLACA ILHADA/UNIVERSAL): COM O CHANFRO PARA CIMA DE FORMA DE QUE OS POLOS 1,2,3 E 4 FIQUEM À ESQUERDA, DE CIMA PARA BAIXO, E OS POLOS 8,7,6 E 5 FIQUEM À DIREITA, DE CIMA PARA BAIXO
NÃO ESQUECER QUE NA PLACA UNIVERSAL OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DEVERÃO SER POSICIONADOS NO VERSO DA PLACA, DEIXANDO OS PONTOS DE CONTATO DA PLACA UNIVERSAL PARA O OUTRO LADO, DE FORMA A POSSIBLITAR A CONEXÃO ENTRE OS MESMOS FORMANDO AS LINHAS DOS CIRCUITOS
CONEXÕES:
1) conecte os pinos 4 e 8 ao polo positivo da bateria de 9 volts (que na protoboard será uma coluna ao lado com sinal positivo)
2) conecte o pino 1 ao GND da bateria (que na protoboard será uma coluna ao lado com o sinal negativo)
3) conecte o pino 2 ao 6 do CI555 (essa conexão poderá ser feita por baixo da placa ilhada)
4) conecte entre o pino 6 e 7 o resistor de 1K
5) instale o potenciômetro próximo ao CI555 em uma trilha vazia da protoboard
6) conecte o pino 7 a uma das extremidades do potenciômetro
7) conecte o pino 8 ao ponto intermediário do potenciômetro (pino do meio do potenciômetro)
8) conecte o pino 3 a outra trilha negativa da protoboard (trilha vertical com sinal negativo)
9) conecte a parte positiva da bateria de 9 volts à outra trilha positiva da protoboard (que fica ao lado dessa última trilha negativa acima), e observe que essas trilhas formadas pelos itens 8 e 9 serão utilizados para alimentação dos leds
10) conecte o capacitor eletrolítico de 47 micro farad com o seu polo positivo ao pino 6 do CI555 e o polo negativo no pino 1 do CI555 (GND) (essa conexão também poderá ser feita por baixo da placa ilhada)
11) conecte os leds na segunda trilha da protoboard (itens 8 e 9) obedecendo as suas polaridades positivas e negativas, ligando-os em paralelo, ou seja, todos os leds num mesmo polo positivo e todos os leds no mesmo polo negativo, e antes de conecta-los desligue a alimentação da bateria, pois eles podem queimar se a alimentação estiver ligada
12) alimente a bateria ao circuito e o circuito está pronto, devendo ser controlado o timer do flash das luzes de navegação a partir do potenciômetro
Observações: usar no mínimo 4 e no máximo 12 leds
Video de teste do circuito
Esse circuito pode ser usado em várias aplicações, várias espaçonaves
Vou deixar esse circuito também na seção de projetos eletrônicos daqui do fórum
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
Atualização de 12/01/2018, retorno ao processo de reprodução de peças em resina cristal para substituição de peças sólidas
eu esqueci de dizer que para a reprodução dos moldes eu tive de desempenar as naceles de dobra desse kit (o outro que eu tenho não está empenado) porque as mesmas não fechavam corretamente e eu não confio muito apenas na força da cola, além de que a reprodução dessas peças será em duplicidade para montar o outro kit cujo tópico pretendo abrir em breve, então o molde não pode ser reproduzido com essa envergadura, ele não encaixaria corretamente. Aqui podem ser vistas as fissuras que provam o empenamento das peças. Eu corrigi esse problema usando cuidadosamente um soprador térmico, já que a espessura das naceles era relativamente boa para suportar o calor
desempenadas as peças, apliquei a borracha de silicone para a reprodução dos moldes que, após secarem foram retirados das matrizes
nessa imagem abaixo dá para perceber que o detalhamento ficou preservado
no entanto, a cola quente que fixou no molde precisa ser removida, já que ela foi colocada nas bodas para evitar o transbordo da borracha de silicone e foi fixada por cima na matriz. Agora, após a remoção do molde ela se inverte, ou seja, ela fica embaixo do molde, e essa forma irregular não permitirá que a peça em resina seja obtida de forma plana, ou seja, desempenada. Se eu a usasse o molde dessa foma a peça sairia curvada
para remover a cola quente é fácil, com um alicate de plastimodelismo corta-se a borda facilmente e o restante se solta naturalmente já que a cola quente não gruda definitivamente na borracha de silicone, aliás eu não sei se existe alguma cola que grude nisso. Depois basta posicionar o molde em uma superfície plana
usei cola quente novamente para ir contornando o molde ao mesmo tempo em que vai se construindo uma "parede" para conter a resina que irá ser colocada sobre o molde
de ontem para hoje, eis o resultado das peças em resina cristal
são peças no seu estado bruto, ou seja, após o tempo de cura da resina as peças serão submetidas a uma espécie de lapidação para remover e alinhar suas formas. Eu farei isso usando lixadeira de cinta que permite um melhor acabamento retilíneo
nesta imagem dá para observar que todo o detalhamento original foi preservado
aproveitei e reproduzi o disco defletor de navegação
o cristal defletor de impulso
e aproveitei para reproduzir uma peça do motor da Slave One, da AMT, para ajudar meu amigo Odilson Benzi a montar o mesmo kit que eu usando iluminação nos motores
eu esqueci de dizer que para a reprodução dos moldes eu tive de desempenar as naceles de dobra desse kit (o outro que eu tenho não está empenado) porque as mesmas não fechavam corretamente e eu não confio muito apenas na força da cola, além de que a reprodução dessas peças será em duplicidade para montar o outro kit cujo tópico pretendo abrir em breve, então o molde não pode ser reproduzido com essa envergadura, ele não encaixaria corretamente. Aqui podem ser vistas as fissuras que provam o empenamento das peças. Eu corrigi esse problema usando cuidadosamente um soprador térmico, já que a espessura das naceles era relativamente boa para suportar o calor
desempenadas as peças, apliquei a borracha de silicone para a reprodução dos moldes que, após secarem foram retirados das matrizes
nessa imagem abaixo dá para perceber que o detalhamento ficou preservado
no entanto, a cola quente que fixou no molde precisa ser removida, já que ela foi colocada nas bodas para evitar o transbordo da borracha de silicone e foi fixada por cima na matriz. Agora, após a remoção do molde ela se inverte, ou seja, ela fica embaixo do molde, e essa forma irregular não permitirá que a peça em resina seja obtida de forma plana, ou seja, desempenada. Se eu a usasse o molde dessa foma a peça sairia curvada
para remover a cola quente é fácil, com um alicate de plastimodelismo corta-se a borda facilmente e o restante se solta naturalmente já que a cola quente não gruda definitivamente na borracha de silicone, aliás eu não sei se existe alguma cola que grude nisso. Depois basta posicionar o molde em uma superfície plana
usei cola quente novamente para ir contornando o molde ao mesmo tempo em que vai se construindo uma "parede" para conter a resina que irá ser colocada sobre o molde
de ontem para hoje, eis o resultado das peças em resina cristal
são peças no seu estado bruto, ou seja, após o tempo de cura da resina as peças serão submetidas a uma espécie de lapidação para remover e alinhar suas formas. Eu farei isso usando lixadeira de cinta que permite um melhor acabamento retilíneo
nesta imagem dá para observar que todo o detalhamento original foi preservado
aproveitei e reproduzi o disco defletor de navegação
o cristal defletor de impulso
e aproveitei para reproduzir uma peça do motor da Slave One, da AMT, para ajudar meu amigo Odilson Benzi a montar o mesmo kit que eu usando iluminação nos motores
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
TOP!!!!
Mais informações das montagens estão no meu canal
https://www.youtube.com/channel/UC5xPfN ... subscriber
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
leaopersico escreveu:Muito doido!
Muito obrigado amigos!Wanderson escreveu:TOP!!!!
Hoje a tarde desmoldei a segunda linha de produção para usar no outro kit, mas uma das grades das naceles, no momento da desmoldagem, simplesmente pulou das minhas mãos, caiu no chão e se partiu em três pedaços. Vou ter de refazer essa peça
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
Atualização de 15/01/2018, começo do corte e lapidação das peças reproduzidas em resina
usando a micro retífica foi uma sujeira só, além de ser um corte difícil de obter em linha perfeitamente reta, então estou aguardando a chegada de alguns materiais para transformar minha micro retífica em serra de bancada
aqui a peça com remoção das sobras
e comparações com a peça original
e aqui um recado para o Tiodrakul, mostrando que o disco da minha Enterprise na escala 1/350 é um pouco maior que uma caixa de pizza
usando a micro retífica foi uma sujeira só, além de ser um corte difícil de obter em linha perfeitamente reta, então estou aguardando a chegada de alguns materiais para transformar minha micro retífica em serra de bancada
aqui a peça com remoção das sobras
e comparações com a peça original
e aqui um recado para o Tiodrakul, mostrando que o disco da minha Enterprise na escala 1/350 é um pouco maior que uma caixa de pizza
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
Eu pensei a mesma coisa aqui... "Mas que diabos, eu comprei a USS Pizza ou a Enterprise"?
- Wanderson
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
Tomara que a montagem não acabe em pizza!!!TioDrakul escreveu:Eu pensei a mesma coisa aqui... "Mas que diabos, eu comprei a USS Pizza ou a Enterprise"?
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Re: USS Enterprise NCC 1701 refit - 1:537 - ERLT AMT
Wanderson escreveu:Tomara que a montagem não acabe em pizza!!!TioDrakul escreveu:Eu pensei a mesma coisa aqui... "Mas que diabos, eu comprei a USS Pizza ou a Enterprise"?